klejenie płyt gk na placki

Trzeba się skupić na tym, aby na ścianach gipsowo-kartonowych nie pojawiły się rysy i pęknięcia. W przypadku glazury wystarczy szpachlowanie, inaczej spoinowanie płyt gk. Jeżeli zaś zdecydujemy się na użycie farby strukturalnej, to wykończenie ściany będzie estetyczne wówczas, gdy zaszpachlowana zostanie cała powierzchnia płyt. zdecydowanie nie polecam przyklejania plyt g-k do kafelkow, mysle ze bedzie. sie pod tym zbierac wilgoc z kondensacji i po jakims czasie kiedy plyty. odpadna pod swoim ciezarem. Zdecydowanie polecam zdjac stara glazure, a jezeli nie mozna z jakis powodow. to zbudowac nowa scianke z plyt z przestrzenia jakies 5 cm tak by miala. Pieter2. 4,4 tys. Ktoś stosował piankę do montażu płyt g-k. Będę remontował małe pomieszczenie w którym do połowy ściany, są naklejone płytki i nie chcę za bardzo ich skuwać. Klej do montaży płyt g-k na płytkach nie przyklei mi płyty, więc pomyślałem o piance. W efekcie klej będzie zbyt suchy i płytki odpadną. Aby temu zapobiec, należy stosować preparaty gruntujące do podłoży silnie chłonnych, które uniemożliwiają absorpcję wody z zaprawy klejowej do gipsu. Do preparatów takich należą Knauf Tiefengrund oraz Knauf Haftgrund. Gruntowanie jest także ważnym etapem prac przed wykonaniem Klejenie płytek i płyt na płytach wiórowych i drewnianych podłogach. Drewniane podłoża muszą być czyste, suche i nośne. Drewniane płyty wiórowe należy ułożyć w systemie zespolonym, przykręcić i przykleić. Uszkodzone drewniane podłoża i podłogi należy wymienić, a luźne deski podłogowe w fachowy sposób przymocować (np Site De Rencontre Gratuit Indre Et Loire. Bądź na bieżąco! Polub nasz profil na Facebooku. Czym jest i do czego służy Klej gipsowy? Klej gipsowy jest to wyrób budowlany na bazie gipsu specjalnie przystosowany do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do murów oraz do przyklejania sztukaterii gipsowej i płyt izolacyjnych w zastosowaniu wewnętrznym. Najczęściej stosowany jest podczas równania ścian przy pomocy płyt g-k. Rozwiązanie to jest często wybieraną alternatywą dla tynków wewnętrznych, jego główne zadanie to zapewnienie ścianom płaskiej i pionowej powierzchni. Jako że klej gipsowy to produkt na bazie spoiwa gipsowego, jest sprzedawany w formie suchego proszku, w workach papierowych lub plastikowych, przeznaczonego do samodzielnego przygotowania zaprawy klejowej poprzez zmieszanie z wodą w odpowiednich proporcjach. Od strony chemicznej klej gipsowy jest mieszanką gipsu, czyli spoiwa budowlanego, wypełniaczy skalnych oraz dodatków modyfikujących takie cechy jak czas wiązania, przyczepność czy podatność na oddawanie wody do chłonnego podłoża. Właściwości te są kluczowe dla trwałego efektu i komfortu pracy. Jako, że klej gipsowy nie jest przeznaczony do szpachlowania często stosowanym wypełniaczem jest piasek, który jest po prostu tańczy od miałkich mączek skalnych. Na jakie podłoża można stosować klej gipsowy? Klej gipsowy możemy z powodzeniem stosować na wszystkie tradycyjne podłoża budowlane, takie jak: mury z cegieł, pustaków ceramicznych lub betonowych lub gazobetonu. Nie należy stosować klejów gipsowych na szkło, metale, oraz powierzchnie pochodzenia drewnianego a także na gładki beton. Klej gipsowy nie powinien być stosowany w miejscach gdzie wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Standardowo wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi do 40% do 60%. Także tymczasowo zwiększona wilgotność podczas użytkowania kuchni i łazienek nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania kleju gipsowego. Cegły Bloczki betonowe Pustaki ceramiczne Tynk cementowy Technologia pracy klejem gipsowym Technologia pracy klejem gipsowym jest analogiczna do wszystkich produktów gipsowych. Przed przystąpieniem do pracy należy przygotować zaprawę z suchej mieszanki poprzez wsypanie jej do czystej wody zachowując odpowiednie proporcje podane przez producenta na opakowaniu i dokładne wymieszanie. Później mamy od 30 do 45 minut na zużycie zaprawy. Niezależnie od tego co przyklejamy czas na korektę po przyklejeniu waha się od 2 do 10 minut w zależności od chłonności podłoża. Przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych Przyklejanie płyt gipsowo kartonowych ma na celu wyrównanie ścian. To znaczy zapewnienie, że ich płaszczyzna jest pionowa i że kształt ściany jest prosty na całej jej długości a nie wygięty w łuk. Jako standard przyjmuje się odchylenia od pionu na poziomie maksymalnie 3 mm na długości 1 metra, oraz odchylenie od płaszczyzny do 5 mm na długości 2 metrów co łatwo sprawdzić łatą tynkarską. Pracę z płytami zaczynamy od nałożenia kleju na tylną powierzchnię płyty w formie sporych placków, grubości co najmniej 2 cm i szerokości około 10. Takie placki powinny być rozłożone równomiernie po całej powierzchni płyty w odstępach około 50 cm. Następnie przykładamy płytę do ściany i dociskamy za pomocą łaty o długości 1-2 m. Nie powinniśmy płyty dociskać maksymalnie jak to możliwe ponieważ następnie musimy sprawdzić pion i płaszczyznę z płytami obok przy pomocy poziomicy i skorygować tylko tam gdzie to konieczne. Trzeba pamiętać, że na korektę mamy maksymalnie 10 minut. Po związaniu kleju gipsowego łączenia płyt wypełnia się za pomocą mas lub gipsów szpachlowych, a następnie przykrywa cienką warstwą gładzi dla zgubienia miejsca łączenia. Przygotowanie podłoża – podłoże pod klej powinny być osuszone, odpylone, stabilne i zagruntowane w przypadku bardziej chłonnych podłoży, jak na przykład gazobeton. Nałożenie kleju na tylną powierzchnię płyty. Nakładamy klej w formie sporych placków, grubości co najmniej 2 cm i szerokości około 10. Takie placki powinny być rozłożone równomiernie po całej powierzchni płyty w odstępach około 50 cm. Przyłożenie w odpowiedniej pozycji płyty g-k do ściany. Dociskamy płytę za pomocą łaty o długości 1-2 m. Nie powinniśmy płyty dociskać maksymalnie jak to możliwe ponieważ następnie musimy sprawdzić pion i płaszczyznę z płytami obok przy pomocy poziomicy i skorygować tylko tam gdzie to konieczne. Po związaniu kleju gipsowego łączenia płyt wypełnia się za pomocą mas lub gipsów szpachlowych, a następnie przykrywa cienką warstwą gładzi dla zgubienia miejsca łączenia. Sprawdź także nasz poradnik: GIPS SZPACHLOWY. CZYM JEST I DO CZEGO SŁUŻY? Narzędzia do pracy z klejem gipsowym Do zdrapania zanieczyszczeń i elementów podłoża, których trwałość budzi wątpliwości. Niezwykle przydatne przy rozrabianiu zaprawy. Przy małych pracach może zostać zastąpione wiertarką z końcówką mieszającą, jednak przy większych pracach mieszadło o dużej mocy i szerokiej głowicy niezwykle ułatwia przygotowanie dużej ilości zaprawy. Podczas przygotowania zaprawy kielnia jest wygodna przy nasypywaniu sypkiego produktu z worka do wiadra. służy do nabierania zaprawy z wiadra lub narzucania gipsu na ścianę w przypadku nakładania grubszej warstwy. Służy do rozprowadzania zaprawy po ścianie, czyli szpachlowania. Wszelkiego rodzaju szpachelki, służą również jako narzędzia do rozprowadzania zaprawy. Gotowe kleje do płytek jako alternatywa dla kleju gipsowego przy klejeniu płytek dekoracyjnych Nowoczesna oferta materiałów budowlanych zawiera gotowe masy szpachlowe, które mogą w wielu zastosowaniach zastąpić gips szpachlowy. Zalecamy wykorzystanie gotowej masy przede wszystkim w takich pracach jak łączenia płyt g-k czy zatapianie narożników aluminiowych. Żeby jednak z sukcesem zastosować masę gotową zamiast gipsu szpachlowego warto rozumieć istotne różnice w procesie wiązania. Gips wiąże w procesie chemicznym w kontakcie z wodą. Oznacza to, że zaprawa po rozrobieniu z wodą i nałożeniu na ścianę zwiąże, czyli stwardnieje na całej grubości tak samo. Dlatego produkty gipsowe dobrze nadają się do wypełniania dużych ubytków i grubowarstwowego szpachlowania (powyżej 5 mm). Gotowe masy szpachlowe wiążą podczas wysychania. Oznacza to, że nie będą twarde dopóki całość masy nie wyschnie. Przy bardzo dużych grubościach masa może wysychać nawet kilka albo kilkanaście dni, dlatego nie jest dobrym materiałem do uzupełnienia dużych dziur. Jednak przy takich zastosowaniach jak łączenia płyt czy zatapianie narożników aluminiowych masa zazwyczaj jest już w pełni sucha na następny dzień! Z naszej oferty polecamy wyjątkowo mocną masę szpachlową ŚMIG C-50. Jej wytrzymałość nawet bez użycia taśmy, przewyższa znacznie powszechnie dostępne na rynku gipsy szpachlowe. Świetnie sprawdzi się do łączenia płyt, zatapiania narożników i naprawy pęknięć. NAsza oferta klejów gotowych oraz cementowych ŚMIG F-2 przeznaczony jest do natychmiastowego montażu dekoracyjnych płytek budowlanych wykonanych z syntetycznego kamienia, gipsu, cementu, konglomeratów, tworzyw sztucznych lub ceramiki na powierzchnie ścian i sufitów. Klej ŚMIG F-2 można stosować na każde stabilne, równe i chłonne podłoże budowlane takie jak tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, a także na podłoża odkształcalne i drewnopochodne np. płyty OSB i g-k. Przeznaczony jest do przyklejania płytek ceramicznych, zarówno małych jak i wielkoformatowych na wszelkie trwałe, równe i suche podłoża budowlane. Można nim również przyklejać płytki cementowe, gipsowe, szklane, płyty z naturalnego kamienia lub konglomeratów. Wyjątkowa elastyczność dyspersji polimerowych pozwala stosować go na podłoża gładkie i niechłonne, jak stara glazura oraz odkształcalne i giętkie, jak płyty g-k, drewnopochodne czy cementowo-włóknowe. ŚMIG S-4 jest wodoodporną zaprawą klejącą o klasie C1. Zalecany szczególnie do użycia w kuchni, łazience oraz salonie. W skład ŚMIG S-4 wchodzą: cement, odpowiednio wyselekcjonowane kruszywa, żywice syntetyczne i dodatki modyfikujące. ŚMIG S-6 jest wodo i mrozoodporną cementową zaprawą klejącą o klasie C1TE, co oznacza klej o obniżonym spływie (poniżej 0,5 mm) i wydłużonym czasie otwartym (30 min). Jest suchą mieszanką gipsową do zastosowań wewnętrznych przewidzianą do samodzielnego przygotowania. Produkt przeznaczony jest do mocowania płyt gipsowo – kartonowych do podłoża oraz do montażu płyt izolacyjnych wewnątrz pomieszczeń. Jest klejem dyspersyjnym przeznaczonym do natychmiastowego montażu płytek i okładzin na ścianach we wnętrzach budynków. Ma konsystencję gęstej pasty. Wiąże i twardnieje w wyniku odparowania wody z zaprawy – wiązanie jest procesem nieodwracalnym. Przeznaczona jest do wygładzania powierzchni ścian i sufitów oraz do wypełniania niewielkich ubytków i rys na tynkach wewnątrz budynków. Gładź tworzy trwałe i śnieżnobiałe podłoże pod powłoki malarskie i tapety. Koło wycięte wścianie z płyty gipsowo-kartonowej stało się ramą dla telewizora. Taka aranżacja ma swój praktyczny wymiar. Pod dobudowaną częścią ściany są ukryte kable do telewizora i sprzętu grającego Montaż płyt gipsowych nie jest trudny i samemu można się zmierzyć z tym wyzwaniem. Dlatego okładziny z płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych to najpoważniejsza alternatywa dla tradycyjnego tynku. Konieczny będzie pomocnik i kilka prostych narzędzi. Dowiedz się, jak montowane są płyty gipsowe. Jakie płyty gipsowe stosować? Najczęściej montuje się zwykłe płyty g-k lub g-w o grubości minimum 12,5 mm. Można też użyć płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, o oznaczeniu GKI, mających większą odporność na wodę. Nadają się one zwłaszcza do wykańczania ścian łazienek lub pralni. W sprzedaży nie ma impregnowanych płyt gipsowo-włóknowych. Ich budowa (gips zmieszany z włóknami celulozowymi, a nie oklejony obustronnie kartonem) gwarantuje dobrą odporność na wodę i wilgoć. Maksymalna wysokość okładziny może wynosić 3 m, a grubość – około 2 cm. Przeczytaj też: Rodzaje płyty gipsowo-kartonowych >> Kilka trików na optyczne powiększenie poddasza Klej do płyt gipsowych Materiałem równie ważnym co płyty jest klej gipsowy, którym przykleja się je do ścian. Ma on postać suchej mieszanki wymagającej rozrobienia z odpowiednią ilością wody (proporcje są podane na opakowaniu). Potrzebna też będzie masa do spoinowania płyt gk. Do wyboru są masy w postaci suchej mieszanki lub rozrobione, gotowe do nakładania. Do większości mas trzeba dokupić taśmę lub siatkę zbrojącą służącą do wzmacniania spoin. Niezbędne są także metalowe profile do wzmacniania zewnętrznych narożników ścian. Uwaga! Płyty gipsowe na plackach można mocować tylko do ścian, nie do sufitów. Przy zastosowaniu zwykłych płyt maksymalna wysokość okładziny może wynosić 3 m. W przypadku płyt zespolonych – 2,55 m. Grubość okładziny ze zwykłych płyt wynosi około 2 cm i podwaja się przy użyciu płyt zespolonych. Quiz: sprawdź się, ile wiesz o płytach g-k Płyty gipsowo-kartonowe na stelażu Montaż płyt gipsowych na stelażu to bardziej pracochłonny sposób. Poleca się go wówczas, gdy ściany mają większe odchyłki od pionu i poziomu niż 6 cm lub ich powierzchnia nie jest wystarczająco stabilna. Najpierw montuje się stelaż ze stalowych profili. Musi on być dobrze wypoziomowany. Między profile lub łaty stelażu można włożyć wełnę mineralną, która dodatkowo dociepli pomieszczenie i będzie służyć jako izolacja akustyczna. Do zmontowanego stelażu przykręca się płyty nierdzewnymi wkrętami. Gdy płyty są już przykręcone, łebki śrub oraz spoiny między płytami wypełnia się szpachlówką gipsową i po wyschnięciu szlifuje. Styki i narożniki Narożniki utworzone przez dwie płyty oraz miejsca ich styku z sufitem powinny być szczególnie starannie wykończone. Tam bowiem najczęściej pojawiają się brzydkie pęknięcia. Autor: archiwum muratordom Autor: Małgorzata Gidzińska Tynkowanie na sucho przy oknach i drzwiach Przygotowanie podłoża przed montażem płyt g-k Zanim rozpoczniemy montaż płyt gipsowych, musimy sprawdzić, w jakim stanie są ściany. Nowe mury wystarczy oczyścić z pyłu i resztek zaprawy. Więcej kłopotu sprawią stare ściany. Stare tynki muszą być nośne. Trzeba je opukać i jeśli wydają głuchy odgłos – najlepiej skuć. Niewielkie ubytki wypełnia się zaprawami renowacyjnymi. Ścianę powinno się zagruntować, chyba że kupiliśmy klej, który tego nie wymaga. Uwaga! Płyt gipsowo-kartonowych nie wolno przyklejać do tynków glinianych. Przed rozpoczęciem układania płyt należy rozprowadzić wszelkie przewody instalacyjne. Docinanie płyt g-k oraz ich klejenie Płyty gipsowe przed zamontowaniem trzeba przyciąć na odpowiednią długość. Powinna być ona mniejsza o 1,5 cm od wysokości pomieszczenia. Na dole należy bowiem zostawić szczelinę szerokości 1 cm, a na górze – 0,5 cm. Aby dolna szczelina w każdym miejscu była równa, płyty ustawia się na podkładkach dystansowych. Ich funkcję mogą pełnić skrawki płyty grubości 12,5 mm. Jeśli podłoga jest nierówna, miejscami trzeba podłożyć podwójną podkładkę lub drewniany klin tak przycięty, by idealnie niwelował krzywiznę. Dolne krawędzie płyt muszą bowiem „trzymać poziom”. Uwaga! Niewskazane jest sztukowanie płyt g-k klejonych na placki, by uzyskać większą wysokość okładziny. Rozrobiony z wodą klej nanosi się za pomocą packi lub kielni na płytę lub ewentualnie na ścianę. Oba sposoby są dobre, choć kiedy klej nakłada się na płytę, można go rozmieścić precyzyjniej, czyli tak, aby podłużne pasy kleju znalazły się na krawędziach płyt, a pojedyncze placki w środkowej części płyty. Montaż płyt gipsowych - 5 wskazówek dla domowych fachowców Przed rozpoczęciem montażu płyt gipsowo-kartonowych warto wyznaczyć na podłodze wzdłuż ścian linię wytyczającą lico okładziny. Dzięki temu ściany łatwiej będzie wyrównać względem poziomu. Od razu też będzie widać, gdzie trzeba zniwelować nierówności przy użyciu pasków lub kwadratów wyciętych z płyty i naklejanych na ścianę. Jeżeli okładzina z płyt g-k ma się znaleźć również na ścianach komina, pamiętajmy, aby najpierw został on otynkowany tradycyjnie, pokryty cienką warstwą gipsowej masy szpachlowej lub kleju gipsowego. Podczas dobijania płyty gipsowo-kartonowych należy uważać, by nie zniszczyć jej warstwy wierzchniej, zwłaszcza gdy będzie ona tylko malowana. Jeśli zamiast młotkiem gumowym będziemy dobijać płytę łatą, należy trzymać ją prostopadle do płyt, by nie pozostawiać na nich śladów po krawędzi płyty. Przed malowaniem lub tapetowaniem ścian wykończonych płytami g-k trzeba je starannie zagruntować. Nie wymagają tego płyty g-w. Czas prac wykończeniowych można skrócić, stosując samoprzylepne taśmy montażowe. Błędy! Klejenie płyt gk i płytek ceramicznych na ścianach Informacja od opiekuna zlecenia podano nr telefonu potwierdziliśmy e-mail zweryfikowaliśmy treść wstępnych oczekiwań Dane kontaktowe Klient: B●●●●●● Tel: +48●●●●●●●●● pokaż E-mail: k●●●●@●●●●● pokaż Szczegóły zlecenia Kategoria: Zlecenia na zabudowę płytami GK Miejsce: Pianki - powiat piski, Warmińsko-mazurskie Zakres prac: zabudowa płytami G-K poddasza, wykonanie sufitu podwieszanego, sufit napinany, montaż płyt G-K na profilach, klejenie płyt G-K, wykonanie ścianek działowych z płyt G-KRodzaj obiektu: dom jednorodzinnyPowierzchnia prac: 101-250m²Termin rozpoczęcia prac: w ciągu miesiąca Nr zapytania ofertowego: 9115116 Przez Pomocnik · Napisano 4 godziny temu Choć zielone pasy trawy i starannie przystrzyżone nasadzenia są doskonałą ozdobą posesji, to poza skwerami zieleni wokół domu muszą być wyznaczone utwardzone trakty komunikacyjne. Ich obecność ustrzeże nas przed kałużami oraz błotem, a także estetycznie dopełni przestrzeń. W tej roli sprawdzą się idealnie kostki brukowe oraz płyty. Dlaczego? Jak je dobrać i o czym pamiętać podczas montażu? Pełna treść artykułu pod adresem: Przez Pomocnik · Napisano 4 godziny temu Choć zielone pasy trawy i starannie przystrzyżone nasadzenia są doskonałą ozdobą posesji, to poza skwerami zieleni wokół domu muszą być wyznaczone utwardzone trakty komunikacyjne. Ich obecność ustrzeże nas przed kałużami oraz błotem, a także estetycznie dopełni przestrzeń. W tej roli sprawdzą się idealnie kostki brukowe oraz płyty. Dlaczego? Jak je dobrać i o czym pamiętać podczas montażu? Pełna treść artykułu pod adresem: Przez 7ukas · Napisano 5 godzin temu Witam wszystkich Forumowiczów. Jest to mój pierwszy dzień na tym forum a zarazem pierwszy post. Nadszedł dzień kiedy decydujemy się na zakup działki pod budowę domu. Domyślam się, że obecne czasy nie są sprzyjające jeśli chodzi o kredytowanie tej inwestycji, jednak za długo czekaliśmy i w sumie nie wiemy czy działki jeszcze nie podrożeją. Wybaczcie długi wstęp. Byliśmy wraz z żoną dwa dni temu w biurze nieruchomości, która wystawiła ogłoszenie interesującej nas działki. Czy możecie mi powiedzieć na co zwrócić uwagę przed zakupem? Czy pomimo udostępnionych warunków zabudowy o co warto pytać w biurze nieruchomości / urzędzie gminy / lub innych instytucjach by mieć pełną wiedzę o danej działce? Wybaczcie jeśli pytam o podstawy ale nigdy wcześniej nie miałem "okazji" kupować nieruchomości. Jestem w tym temacie totalnie zielony. Dziękuję za wyrozumiałość i liczę na merytoryczne odpowiedzi. Przez animus · Napisano 5 godzin temu Czy to opaska, odpływ czy inne urządzenie odbierające, to woda deszczowa musi być nie tylko odebrana, ale dalej odprowadzona lub zmagazynowana w zbiorniku podziemnym, tak czy inaczej trzeba tą wodę zagospodarować, jej ilość w jednostce czasu. Przez Maratoro · Napisano 6 godzin temu Nie będę zakładał nowego tematu, podpytam tutaj. Dzisiaj podczas sprzątania na budowie zauważyliśmy jedną małą rysę na posadzce. W odległości ok 20 cm od dylatacji. Wychodzącą od narożnika ściany w przejściu. Rysa ledwo zauważalna skale problemu widać na zdjęciu. Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok 1. Kiedy warto ułożyć płyty g-k? Przy remoncie starych zniszczonych ścian może okazać się konieczne całkowite usunięcie słabego tynku i nałożenie nowej warstwy. Często dodatkowym kłopotem jest krzywy mur, który "nie trzyma pionu", a jego nierówna powierzchnia utrudnia naniesienie tynku. Także wtedy, gdy ściana jest w miarę równa, ale pokryta wieloma warstwami farby do zdjęcia, doprowadzenie jej do pożądanego standardu wymagać będzie przeprowadzenia uciążliwych prac. W praktyce, po nałożeniu nowego tynku, pomieszczenie nadaje się do zamieszkania dopiero po kilku, nawet kilkunastu tygodniach potrzebnych do wyschnięcia i utwardzenia się ścian. Do remontu, który obejmuje skuwanie tynku i nakładanie go na nowo, musimy się też odpowiednio przygotować - zabezpieczyć pozostałe pomieszczenia przed zapyleniem, zorganizować wywóz znacznej ilości gruzu oraz "wyprowadzić" z domu wilgoć, która pojawi się z nowym tynkiem. Niedogodności tych można uniknąć, decydując się na wyremontowanie ścian za pomocą płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej. Technologia ta ogranicza do minimum ingerencję w stare pokrycie, nie powoduje zawilgocenia pomieszczeń, zapewnia dużą gładkość i równość powierzchni, a odnowione w ten sposób ściany można niemal natychmiast ostatecznie wykończyć - pomalować, wytapetować. Także pod względem wydatków takie rozwiązanie będzie korzystniejsze, przede wszystkim dużo mniejsze okażą się koszty robocizny. Korzystanie ze szlifierki Festool DSC AGC 18 Szlifierka Festool DSC AGC 18 to poręczna i stosunkowo lekka szlifierka akumulatorowa o maksymalnej średnicy tarczy 125 mm. Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok 2. Materiały Podstawowym materiałem do pokrycia remontowanych ścian będą płyty g-k o długości dostosowanej do wysokości pomieszczeń - standardowo mają one 2,60 lub 3,0 m długości i 1,2 m szerokość. Czasem ze względu na trudności z transportem i wniesieniem kupujemy płyty mniejsze, lecz wymaga to odpowiedniej korekty mocowania i dodatkowej pracy przy spoinowaniu. Do układania w pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze) potrzebujemy płyt zwykłych, ale do miejsc, gdzie okresowo występuje podwyższona wilgotność - impregnowanych z zieloną barwą kartonu. Liczbę płyt obliczymy, dzieląc obwód ścian pomieszczenia - pomniejszony o szerokość okien i drzwi - przez 1,2 m, a wynik zaokrąglamy do liczby całkowitej. Do tego dodajemy powierzchnie o niepełnej wysokości (nadproża, ościeża okienne), orientacyjnie przeliczając je na pokrycie pełnymi płytami. Drugi poważny zakup to klej gipsowy. Jego ilość można oszacować, przyjmując, że do przyklejenie 3 płyt potrzebne będzie 25 kg kleju. Poza tym niezbędne będą - gipsowa masa szpachlowa i gładź, taśmy do zbrojenia styków płyt i wzmacniania narożników wewnętrznych, aluminiowe profile krawędziowe do zabezpieczania narożników zewnętrznych. Przyda się też masa akrylowa, preparat gruntujący i kołki rozprężne. Przeczytaj Może cię zainteresować Dowiedz się więcej + Pokaż więcej Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok 3. Narzędzia Niezbędnym narzędziem do przygotowania kleju będzie wiertarka z mieszadłem oraz duży, łatwy do mycia pojemnik. Do nakładania i wyrównania kleju konieczne będą szpachle o różnej szerokości, kielnia i paca zębata. Do cięcia płyt potrzebny będzie nożyk z wysuwanym ostrzem, do wycięć - piłka o drobnym uzębieniu. Długa, przynajmniej 2-metrowa poziomnica i sztywna łata posłużą do ustawiania i przyklejania płyt, a gumowy młotek do korekty mocowania. Przydadzą się też gładkie deski, które wykorzystamy jako usztywnienie podnoszonej płyty czy pasa wyrównującego. Jeśli będziemy wiercili otwory do wypełnienia klejem, do mocnej wiertarki potrzebne będzie wiertło koronowe Ø 50-60 mm oraz odkurzacz do odsysania pyłu. Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok 4. Sprawdzamy równość ścian Metoda przygotowania podłoża i późniejszego przyklejania płyt gipsowo-kartonowych zależeć będzie od oceny stanu powierzchni ściany. Przyczepność starego pokrycia łatwo zbadamy, przyklejając kawałek płyty klejem gipsowym. Po 3-4 dniach, przy próbie odrywania, spoina powinna stawiać duży opór i nie może odpaść przy słabym pociągnięciu. Przy ocenie równości, większe odkształcenia dostrzeżemy gołym okiem, lecz odchylenie od pionu czy delikatne wyoblenie ściany można sprawdzić tylko poziomnicą i sznurkiem, zwłaszcza gdy oceniamy dużą powierzchnię. Do wstępnych pomiarów wykorzystamy długą, przynajmniej 2-metrową poziomnicę z libellą do oceniania pionowości lub krótszą, ale używaną razem z długą aluminiową łatą lub w ostateczności z równo ostruganą deską. Poziomnicę przykładamy pionowo w odstępach co ok. 0,5 m i sprawdzamy, jak duże są odchylenia od pionu. W przypadku trafienia na garb w pokryciu ściany (poziomnica "buja się" na nim), mierzymy średnie odchylenie od pionu, czyli odległość między pionowo ustawioną poziomnicą a największym odstępem od powierzchni ściany. Na wąskich ścianach w podobny sposób możemy skontrolować równość powierzchni w poziomie - łatę przykładamy na różnych wysokościach i pod różnymi kątami. Na dużych powierzchniach konieczne będzie użycie sznura rozciągniętego u góry i u dołu ściany. W tym celu w pobliżu narożników osadzamy kołki rozporowe z dość długimi wkrętami, które wkręcamy na taką głębokość, aby łebki wyznaczały pion na końcach ściany. Owinięty na nich i napięty sznurek powinien niemal dotykać największej wypukłości - odległość od sznura biegnącego nad wgłębieniem wskaże wielkość nierówności podłoża. Dodatkowo sprawdźmy ścianę po rozciągnięciu sznura po jej przekątnych (na krzyż). Poradnik Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek! Korzystanie z separatora Festool CT CT-VA-20 Separator przeznaczony do współpracy z odkurzaczami Festool CT (CT 26/36/48). Urządzenie nadaje się nawet do pracy w miejscach o bardzo dużym zapyleniu. Separator CT CT-VA-20 służy do odsysania wszelkiego rodzaju pyłów, wiórów, a nawet drobnego gruzu powstających przy szlifowaniu, cięciu czy bruzdowaniu. Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok 5. Przyklejamy pasy wyrównujące Jeśli odchylenia od płaszczyzny przekraczają 2 cm (wgłębienia, odchylenie od pionu), płyty g-k mocujemy nie bezpośrednio na placki kleju, ale najpierw wyrównujemy płaszczyznę ściany za pomocą pasków (o szerokości 6-8 cm), wyciętych z płyty g-k. Przyczepione co 60 cm utworzą bazę do wierzchniej warstwy pokrycia. Ich przytwierdzanie rozpoczynamy od osadzenia kołków na końcach ściany (można wykorzystać te służące do sprawdzenia równości ściany) i rozpięcia sznura w odległości 10-20 cm od sufitu. Wyznaczy on linię bazową wszystkich pasów, które ustawimy kolejno do pionu, posługując się długą poziomnicą. W miejscach, gdzie występują znaczne odchylenia od pionu przy podłodze czy suficie lub duże wgłębienia, wstępnie przyklejamy krótkie paski płyty, co ograniczy zużycie kleju i ułatwi równe ustawienie pasów, do których klejone będzie poszycie. Klejenie pasów wyrównujących zaczynamy od nałożenia na nich placków zaprawy w odstępach co 25-30 cm. Kleju nie może być zbyt dużo - nie więcej niż 1,5 cm grubości, bo przy podnoszeniu pas może się złamać. Wygodnym sposobem na klejenie pasów będzie układanie ich na desce i razem z nią przykładanie do ściany. Górny koniec pasa wsuwamy pod sznur i długą poziomnicą bądź deską dociskamy go do ściany, kontrolując jednocześnie pionowe ustawienie. Paski będą dość wiotkie, zwłaszcza po nałożeniu kleju, dlatego nie można ich dociskać punktowo, np. ręką, gdyż się zdeformują. Prawidłowo przyczepiony pas nie może dotykać sznura (odstęp stały ok. 0,5 cm) i powinien tworzyć równą, pionową powierzchnię. Tak samo przyklejamy kolejne pasy w rozstawie osiowym (mierzonym od środka szerokości pasa) co 60 cm, a ostatni w narożniku kleimy z odstępem ok. 5 cm od końca ściany. Uzyskaną płaszczyznę bazową możemy sprawdzić sznurem rozciągniętym u dołu ściany - jego odstęp od każdego pasa ma być jednakowy z tolerancją do 2 mm. Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok 6. Płyty na słabym podłożu Podłoża, które nie gwarantują dostatecznej przyczepności kleju, np. lamperie czy stare płytki glazury lub tynk o bardzo niskiej wytrzymałości, można przygotować do ułożenia płyt g-k bez konieczności usunięcia całego starego pokrycia. Uprości to przeprowadzenie remontu i znacząco ograniczy uciążliwości związane z zapyleniem i wynoszeniem usuniętego tynku. W takich sytuacjach płyty możemy zamocować na gipsowych korkach w otworach wywierconych w starym pokryciu ściany. Otwory o średnicy 50-60 mm wywiercimy wiertłem koronowym - widiowym bądź diamentowym - na głębokość tynku. Rozmieszczamy je w pionowych rzędach co 60 cm i w odległości ok. 20 cm między nimi. Po usunięciu tynku z wywierconych otworów, odkurzamy je i dwukrotnie gruntujemy preparatem głęboko penetrującym. Kolejny krok to wypełnienie otworów klejem gipsowym z pewnym nadmiarem i przyklejenie wzdłuż pionowych rzędów pasków płyty g-k o szerokości ok. 6 cm. Paski dociskamy długą poziomnicą, sprawdzając jednocześnie pionowe ich ustawienie, a także to, czy tworzą równą płaszczyznę - przykładając poziomo łatę lub rozciągnięty sznur na różnych wysokościach. Jakie korzyści daje serwis elektronarzędzi Festool? Serwis Festool to nie tylko możliwość naprawy narzędzi w okresie gwarancji. To opieka serwisowa w całym okresie ich użytkowania oraz szybki dostęp do pomocy technicznej i porad. Najwięcej korzyści daje przy tym zarejestrowanie kupionych narzędzi Festool. Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok 7. Nakładamy klej na płyty Przed przyklejeniem płyty docinamy na wymiar, odpowiadający wysokości pomieszczenia pomniejszony o ok. 1,5 cm na utworzenie dylatacji między podłogą i sufitem. Płytę nacinamy z jednej strony nożykiem prowadzonym wzdłuż łaty, łamiemy ją w tej linii, następnie po jej zagięciu przecinamy karton z drugiej strony. W przypadku koniecznych wycięć, np. na rury czy parapet, płytę przecinamy piłką w dwóch miejscach na szerokość wycięcia, przecinamy nożykiem, wyłamujemy i tniemy karton po drugiej stronie. Do mocowania płyt wykorzystujemy klej gipsowy dostępny w postaci suchej, który trzeba rozrobić wodą. Należy go zawsze wsypywać do odmierzonej ilości chłodnej wody (a nie odwrotnie) i mieszać mieszadłem wolno obrotowym do uzyskania jednorodnej masy, potem ponownie wymieszać po kilku minutach. Klej zaczyna wiązać po 30-40 minutach i po tym czasie na nadaje się już do użycia. Przed ponownym przygotowaniem nowej porcji kleju naczynie trzeba umyć, gdyż pozostawione resztki przyspieszają wiązanie. Przycięte płyty zbieramy na podłodze w stos, w kolejności ich układania, spodnią stroną do góry. Klej nakładamy szpachelką lub małą kielnią w formie placków w odstępach co ok. 25 cm na całym obwodzie oraz w dwóch rzędach w środek elementu. Przeciętnie na płytę o standardowych wymiarach zużywa się 8-10 kg suchej masy kleju gipsowego. Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok 8. Nanosimy klej na pasy W przypadku mocowania płyt na pasach wyrównujących, klej nakładamy na nie pacą zębatą (wielkość zębów 6-8 mm). Jeśli przewidujemy powieszenie na płytach cięższego wyposażenia (np. szafek albo półek), w miejscu ich przytwierdzenia możemy przygotować wzmocnienia w postaci przyklejonego poziomo paska płyty o potrzebnej szerokości. Przy układaniu pokrycia też nanosimy tam warstwę kleju pacą zębatą. Osadzenie płyt na pasach wyrównujących może dość znacznie odsunąć płaszczyznę wyremontowanej ściany od puszek instalacyjnych gniazd i łączników elektrycznych. W efekcie nowego osprzętu nie da się zamocować, a i końcówki przewodów elektrycznych mogą okazać się za krótkie. Problem rozwiąże założenie nowych puszek instalacyjnych, co wiąże się z usunięciem starych lub osadzeniem ich w innym położeniu. Wykorzystując do remontu ścian płyty g-k, przy okazji możemy zmodyfikować instalację elektryczną. Bez problemu ukryjemy bowiem pod płytami nowe przewody elektryczne oraz łatwo osadzimy w innych miejscach gniazdka i łączniki. Oczywiście, wszelkie tego typu prace wymagają wyłączenia zasilania i zatrudnienia doświadczonego elektryka. Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok 9. Przyklejamy płyty Po naniesieniu kleju na płytę albo pasy wyrównujące, możemy przystąpić do przyklejania płyt. Najlepiej pracować z pomocnikiem, bo pełnowymiarową płytą dość trudno samemu manewrować i korygować prawidłowe ustawienie. W rejonie zamocowania, na podłodze, kładziemy kliny lub klocki, które pozwolą na pionowe ustawienie płyty i utworzą odstęp ok. 1 cm od podłoża. Stawiamy płytę na klockach dystansowych i wstępnie dociskamy do ściany. Przytrzymując ją, korygujemy - klinami bądź podkładkami - pionowe ustawienie jej brzegu, a następnie delikatnymi uderzeniami gumowego młotka w łatę (co najmniej 2,5 m długości) ostatecznie dobijamy płytę do podłoża. Łatę przykładamy pod różnymi kątami, kontrolując pionowe ustawienie płyt. Jeżeli kleimy element bezpośrednio na ścianie, to sprawdzamy, czy wolna krawędź płyty nie odstaje lub zbytnio nie przylega do podłoża. Zrobimy to przy pomocy łaty opartej poziomo na płycie i wysuniętej ok. 1 m poza jej brzeg. Zmierzona odległość na końcu łaty powinna odpowiadać odsunięciu krawędzi płyty od podłoża. Przydatny będzie też sznur rozciągnięty na wygodnej wysokości między końcami ściany, który zdejmujemy przed przyczepieniem kolejnej płyty i ponownie rozciągamy. Po ostatecznym ustawieniu elementu, usuwamy wyciśnięty wzdłuż krawędzi klej, który możemy wykorzystać do wypełnienia pustych miejsc na brzegach. Następne płyty przyklejamy w ten sam sposób, pozostawiając ok. 2 mm szczelinę na ich styku. Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok 10. Zbroimy i szpachlujemy styki płyt Przyklejone płyty wymagają zaszpachlowania łączeń, wykończenia naroży wewnętrznych i zewnętrznych i wypełnienia szczeliny pod sufitem. Prace zaczynamy od nałożenia szpachlowej masy gipsowej wzdłuż styku i wciśnięcia w nią siatki zbrojącej z włókna szklanego lub perforowanej taśmy papierowej. Używamy szpachelki o szerokości odpowiadającej rozstawieniu zaokrągleń krawędziowych płyt (ok. 8 cm) i ściągamy nią zaprawę, pozostawiając niewielkie zagłębienie względem płaszczyzny pokrycia. Po stwardnieniu masy szpachlowej, spoinę wykańczamy gładzią gipsową i szlifujemy papierem ściernym albo siatką o uziarnieniu 120-150. Zaszpachlowania wymagają też wszelkie uszkodzenia powierzchni płyt. Warstwa gładzi powinna być zeszlifowana na brzegach "do zera", aby na łączeniach płyt nie pozostał wyczuwalny próg. Pamiętajmy także o zabezpieczeniu odpowiednią powłoką ochronną miejsc, w których płyta bądź masa gipsowa styka się ze stalowymi elementami, bowiem bezpośredni kontakt grozi korozją i pojawieniem się brunatnych plam. Płyty przed dalszymi pracami wykończeniowymi (malowaniem, tapetowaniem) należy zagruntować preparatem, który wyrówna ich chłonność, zapewniając dobrą przyczepność kolejnych powłok. Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok 11. Wykańczamy narożniki W narożach wewnętrznym musimy wkleić perforowaną taśmę narożnikową, a jeśli płyty stykają się z ciętymi krawędziami, przycinamy je pod kątem 45° na połowie grubości. Taśmę wciskamy w naniesioną warstewkę masy szpachlowej i ściągamy jej nadmiar, który wyszedł przez otwory w taśmie. W kolejnym kroku nakładamy gładź w dwóch lub trzech cyklach połączonych ze szlifowaniem. Przy wypełnianiu narożnika bez profilowanej krawędzi płyty, gładź wykańczającą rozprowadzamy na szerokości 20-30 cm, maskując w ten sposób powstałe zgrubienie. W narożach zewnętrznych wstawiamy aluminiowe listwy krawędziowe, które wstępnie przyklejamy masą szpachlową, potem wyrównujemy miejsce osadzenia gładzią gipsową i szlifujemy równo z płaszczyzną płyty. Szczelinę pod sufitem w razie potrzeby wyrównujemy gipsem, następnie wypełniamy masą akrylową wyciskaną z kartusza. Akryl wygodniej aplikować w dwóch etapach - najpierw zamykamy szczelinę, pozostawiając niewielkie wgłębienie, a po jej stwardnieniu nakładamy drugą warstwę, profilując ją palcem, zwilżonym np. mydłem w płynie, albo specjalnie ukształtowaną płytką. Redaktor: Cezary Jankowskifot. otwierająca: Siniat

klejenie płyt gk na placki